Когда обрезать листья клубники после сбора урожая (надо ли вообще?)

Садоводы с опытом каждый год любят проводить уборочные работы на участке, стремясь к идеальному порядку. Когда наступает глубокая осень, удаляются летники и обрезаются многолетники, цветники превращаются в участки оголенной земли. Молодежь посчитала бы такую уборку практически вандализмом, ведь цветочный «мусор» – это особый объект для любования. Разберемся, где же истина, какие многолетники надо обрезать в осенний период, и при каких обстоятельствах такие действия окажутся бессмысленными.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Надо ли обрывать листья у перца в теплице

Овощи, которые традиционно выращиваются в теплице – томаты и огурцы – принято пасынковать, т. е. обрезать у них часть листьев для увеличения урожая. Но подходит ли этот способ для перцев?

Изначально рассада перцев развивается в один стебель, но после он разветвляется. В междоузлиях образуется множество пасынков. Обрезка листьев, прищипка пустых побегов и лишних бутонов позволяют правильно сформировать куст.

Считается, что обрезка помогает перцам вырастить более крупные плоды, улучшает качество урожая. Делают ее, чтобы перчин было больше и созревали они раньше.

Аргументы за и против

Решительные аргументы за:

1. Перцы – светолюбивые растения. При избытке зеленой массы они страдают от недостатка освещения. Кусты с прореженной кроной более равномерно и качественно освещаются.
2. В теплице влажный микроклимат, поэтому желательно, чтобы растения хорошо проветривались. Это важно для профилактики болезней, вызываемых повышенной влажностью, особенно при густых посадках.
3. После удаления лишних листьев за перцами проще ухаживать: поливать, вносить удобрения, рыхлить почву между посадками.
4. Правильное формирование куста улучшает вкусовые качества плодов, способствует увеличению их количества.

Аргументы против:

1. Перец болезненно переносит обрезку листьев и пасынков. Рост куста замедляется.
2. Если лишние листья удалить слишком рано или в период болезни растения, оно остановится в развитии или даже погибнет.
3. Из-за удаления важных для плодоношения стеблей увеличится риск получить скудный урожай.
4. Некоторым огородникам кажется, что оголенный куст смотрится не эстетично.

Решение этого вопроса зависит от сорта перца, времени, которое вы готовы уделить уходу за ним, и количества ожидаемого урожая.

Как правильно обрезать клубнику весной?

Как видно из вышесказанного, наиболее удобным и безопасным временем для удаления листьев клубники является весна. Перед началом этой процедуры следует подготовить грядки, для чего нам понадобятся следующие инструменты:

• Грабли или тяпка.
• Садовый секатор (можно заменить обычными ножницами, предназначенными для работы в саду).
• Металлический прутик для рыхления (он не должен быть сильно острым, чтобы случайно не повредить розетку растения во время работы).
• Средства для внесения удобрений (зачастую применяются баллоны со шлангом и специальной насадкой).

Далее, производим следующий порядок действий:

1. Аккуратно удаляем с помощью обычного садового секатора все отмершие листья, а также подмерзшие за зиму стебельки растений (от них все равно не будет толку, так как ягод они не дадут). Данную процедуру также можно провести вручную. В это же время вы можете удалить и начинающие пробиваться из земли сорняки.
2. Весь мусор, который образовался во время работы, необходимо сгрести с земельного участка. Если вы случайно заденете в процессе уборки какие-либо листики клубники, не стоит волноваться. Как правило, легко выдергиваются из земли больные и слабые растения, которые не будут плодоносить. Здоровые кустики клубники останутся в земле.
3. Металлическим прутиком аккуратно рыхлим землю вокруг клубники. Это позволит сбить образовавшуюся за зиму на поверхности грунта корку и обеспечить корневой системе растения доступ к кислороду.
4. Обработанный земельный участок хорошо увлажняем. Для полива клубники можно использовать специальные распылители-крутилки. Если такой возможности нет, вы можете обойтись обычной лейкой.
5. Переходим ко следующему этапу — вносим в грунт удобрения (органические или минеральные).

Как правильно удалять листья

Чтобы не причинить вред перцам, следуйте простой инструкции:

1. Когда завязи перцев сформированы, а плоды на нижних ветках уже начали достигать технической спелости, удаляйте все листья на основном стебле от земли до первой развилки.
2. Когда на развилке выше созреют плоды, удаляйте все листья, расположенные под ней, и обрежьте ветки, с которых уже снят весь урожай.

Необходимый инструмент

Подготовьте садовые ножницы или ручной секатор. Обязательно продезинфицируйте их, чтобы не занести инфекцию. Некоторые огородники не обрезают листья, а обламывают их вручную.

Разные методы

Удалять листья можно по-разному:

1. У высокорослых сортов дополнительно прищипывают все боковые побеги на каждой развилке после первого же бутона. Но один лист всегда оставляют. При правильном уходе взрослый куст достигнет 1-1,5 м в высоту и будет равномерно покрыт плодами.
2. У среднерослых сортов обрывают только коронный бутон и нижние листья до развилки.
3. Карликовые сорта нуждаются в незначительном прореживании листьев, чтобы плоды были открыты и проветривались. Если ваша цель – получить небольшой, но ранний урожай, сохраните коронный цветок и первые бутоны.

Каждый из методов правильный в зависимости от сорта перцев. Если сомневаетесь, сверьтесь с инструкцией на обратной стороне упаковки с семенами.

Нужно ли обрезать и зачем?

Листья кабачков не только выполняют важную функцию — защищают плоды от палящего солнца. Большое количество листьев может иметь и негативные последствия. Если у кабачкового кустарника слишком много листвы, она не дает земле прогреваться, а влаге испаряться. В результате создаются благоприятные условия для жизнедеятельности различных вредителей (улиток, слизней).

Чрезмерное количество влаги в совокупности с понижением температуры способствует развитию грибковых заболеваний. В таких условиях плоды могут начать гнить. Поэтому огородники по несколько листочков срывают у кабачков на открытом грунте. Это позволяет минимизировать риск образования негативных факторов.

Обрезка лишней растительности нужна при следующих условиях:

1. Когда на листочках растения обнаружено заболевание. В таком случае зараженные участки аккуратно удаляют, чтобы избежать заражения не только здоровой части куста, но и других овощей, расположенных поблизости.
2. Если кусты разрослись и мешают другим растениям.
3. Удалению подлежат пожелтевшие и испорченные листья.

При правильном уходе можно добиться хорошего урожая.

Нужно ли обрывать пасынки

Пасынки активно разрастаются из всех развилок и отбирают силу у побегов, на которых формируется основной урожай. Чтобы не допустить загущения, их удаляют.

Совет. Формируйте перец, сохраняя 2-3 стебля. Обрезайте лишние побеги выше первого листа в каждом новом разветвлении, оставляя 1-2 самые мощные ветки. Первый лист последующей развилки не трогайте. Он будет питать завязь.

Первые бутоны

При высадке в теплицу выращенная в горшочках рассада перцев уже имеет первые бутоны. У молодых перцев, до этого времени ограниченных пространством горшка, слабо развиты корни. После пересадки на постоянное место начнется активное наращивание корневой и листовой массы. Чтобы не мешать этому процессу, первые бутоны удаляют.

Самый ранний бутон на перце появляется в нижней развилке, над первым листом. Его называют коронным цветком и обычно советуют удалять сразу после высадки куста.

Если не успели сделать это на стадии цветения, обрывают уже развивающийся самый нижний плод. Растущий у самого основания, он будет вытягивать все соки куста. В результате перец будет растить только этот плод, а находящиеся выше не вызреют, будут мельчать или опадут.

Когда перец начинает бурно развиваться и цвести, на нем образуется много бутонов. Часть из них – пустоцветы, поэтому их обязательно выщипывать. Если этого не сделать, у растения не хватит сил для полноценного развития всех завязей. Плоды будут мелкие, жесткие, с тонкими стенками, созревать им придется дольше.

Совет. Рассчитывайте необходимое для полноценного развития количество листьев по формуле: 2 листа = 1 плод. Для получения урожая сочных, вкусных перцев оставляйте 12-15 бутонов на куст, остальное безжалостно удаляйте.

Что лучше: срезать или обрывать

Здесь мнение огородников весьма расходится. Одни утверждают, что листья необходимо обрывать, а именно отщипывать черешок, ведь таким образом пережимаются все сосуды и растение не потеряет сок. Но такой способ опасен тем, что можно травмировать плод, если потянуть сильно вверх.

Другие — четко уверены, что ботву нужно обрезать с помощью остро заточенных ножниц, которые предварительно следует продезинфицировать антисептиком или нагреванием. По их мнению, так быстрее затянется срез и не будет вреда для подземной части.

По агротехническим стандартам, метод обрезания ботвы являются более правильным, чем обрывание.

В каких случаях листья у перцев обрывать не стоит

Процедура обрывания листьев в некоторых случаях наносит вред:

1. Когда растения посажены очень редко или по одному. Без нижних листочков они пострадают от недостатка тени. В результате влага будет быстро испаряться, а почва у корней – пересыхать. Это снизит урожайность.
2. Когда растения ослаблены. Формирование куста показано только здоровым перцам, которые с легкостью перенесут эту процедуру.

Сроки удаления листвы с клубники

Первая в сезоне обрезка листьев производится ранней весной вместе с уборкой грядок и рыхлением почвы.

Опытные садоводы проводят следующие работы на своём клубничнике:

1. Весенняя чистка плантации от сушняка.
2. Стрижка листьев после сбора последних ягод.
3. На ремонтантных сортах – частичное удаление нижних листьев в периоды летнего отдыха кустов.

Не рекомендуется отсекать листовой аппарат во время бутонизации, цветения, плодоношения или осенью – это уменьшает урожайность, сильно ослабляет растения, снижает их зимостойкость.

Советы дачников со стажем

Бывалые огородники имеют разные точки зрения. Кто-то советует обязательно удалять листья и считает эту процедуру крайне важной. Для кого-то, наоборот, это пустая трата времени.

Мы подобрали советы, которые помогут получить гарантированно хороший урожай перцев:

1. Обрывайте листья на этапе созревания первых плодов. Делайте это постепенно, по два листика, начиная с самой нижней ветви. Когда урожай с нижних веток будет снят, начинайте обрывать листовые пластины, расположенные выше, а нижние ветки обрежьте.
2. Оптимальная густота посадки перцев в теплице – до 8 штук на 1 м².
3. Карликовым и низкорослым сортам не нужна обрезка, но для вентиляции на них обрывают бесплодные ветви и нижние листья.
4. В конце августа удалите верхушки перцев вместе со всеми листьями и новыми бутонами. В это время формирование новых завязей уже неактуально, они не успеют вызреть, поэтому избавьтесь от всех точек роста. Кусты должны отдать все силы, чтобы доспели сформированные ранее плоды.

Все о кабачках, правила обрезки стеблей и листьев

На видео можно посмотреть, как необходимо выполнять обрезку. Это важный процесс, ведь правильное удаление лишней растительности способствует здоровому развитию любого сорта кабачков.

Удаление листков способствует лучшему опылению растения. Если куст сильно разросся, то насекомым будет сложно попасть к цветам и осуществить опыление. А срезав 2—3 листика, можно облегчить пчелам доступ к цветкам.

Как правильно формировать сладкий перец?

Сладкий перец – наш любимый овощ. Он не просто вкусный, он – кладезь витаминов, которых насчитывается до 30, а также других жизненно необходимых веществ. У перца сладкого есть замечательное свойство. Он сохраняет многие полезные качества в сухом и молотом виде и практически не теряет их при консервировании.

Сформированный куст перца овощного. © OakleyOriginals

Каждый огородник, выращивая овощи на своем участке, старается получить большой урожай и, не зная всех основ агрономии, часто затрачивает силы, время и средства неэффективно.

Пытаясь вырастить большой урожай, хозяин усиленно подкармливает растения, до изнеможения поливает, травит их, защищая от болезней и вредителей. Конечно, эти приемы дают положительные результаты, но есть способы, которые обеспечат высокий урожай при значительно меньших затратах средств, времени и здоровья. К такому приему относится формирование перечного куста, как формируют томаты, огурцы, кабачки и другие овощные культуры.

Болезни листьев на клубнике

Клубника – интенсивная ягодная культура, широко распространённая в наших садах. Она подвержена различным заболеваниям, которые снижают урожайность и качество ягод.

При очень сырой погоде клубника может поражаться мучнистой росой.

Но если усиленно бороться с болезнями при помощи химикатов, пострадают экологическая чистота и целительная сила продукции. Удаление листового аппарата с сидящими на нём инфекциями позволяет существенно оздоровить плантацию. Проводить эту операцию необходимо в те сроки, когда травматичность для растений будет минимальной.

Середина лета

В середине лета, при обилии тепла и влаги, болезни активизируются.

Своевременная обрезка больных листьев может спасти другие кусты от заражения.

Работа микроскопических вредоносных организмов становится явственно видимой даже невооружённому глазу: гнилые ягоды, пятнистые листья, подвядшие кусты… Вирусные заболевания и повреждения корневой системы не подлежат излечению – заражённые растения нужно уничтожать. А вот грибковые инфекции, живущие в надземной части, не так уж и сложно удалить с клубничной плантации. Для этого и применяется обрезка. Она помогает без химикатов бороться с:

• пятнистостями,
• мучнистой росой,
• ботритисом (серой гнилью).

Эффективность

После обрезки листьев почва вокруг кустов быстро прогревается и проветривается, что снижает распространение заболеваний и вредителей.

Помимо непосредственного уничтожения инфекционного начала, есть и другие полезные эффекты:

1. Оголённые основания кустов и поверхность гряд хорошенько проветриваются и прогреваются солнечными лучами. Происходит дополнительное естественное обеззараживание от грибковых патогенов.
2. Тормозится развитие микроскопического вредного насекомого — земляничного клеща (который живёт у подножия листовых черешков и любит сырость).
3. Облегчается прополка.

Всегда ли необходимо формирование перца сладкого?

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.

Для овощеводов, игнорирующих формирование куста перцев сладких, селекционеры предлагают сорта и гибриды, при выращивании которых можно обойтись без этого приема. В формировании не нуждаются следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

• Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
• Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, ОтеллоF1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Для низкорослых кустов (40-65 см) перца достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги. Высокорослые формируют большую вегетативную массу, отбирающую питательные вещества, необходимые растениям для развития плодов. Давайте попробуем разобраться, какие возможности упускает огородник, не используя прием формирования высокорослых сортов перца сладкого, значительно повышающий урожай витаминного продукта.

К высокорослым относятся перцы, кусты которых достигают высоты 100–200 см. Густо разросшаяся надземная масса создает идеальные условия для развития болезней и вредителей. Их обязательно нужно разредить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание. Поэтому все высокорослые сорта и гибриды перцев нуждаются в формировании кустов.

Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Формирование включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Загущенный куст перца овощного. © millworkman

Как распознать больной от здорового листа

Здоровую флору даже визуально можно определить по виду:

• зеленому и однородному;
• упругой листовой пластине;
• без пятен, разрывов и гнилостных образований;
• с внутренней стороны без вредителей.

Простой осмотр раскроет признаки увядания или покажет:

• наличие пятен черных, коричневых, серых;
• трещины и раздвоения по середине пластины;
• расселение паразитов.

Обрезка позволит:

• сохранить здоровый лист не даст распространиться поражению;
• предоставить силу молодому отростку;
• углубить корневую систему;
• сформировать цветонос.

Чтобы здоровый лист перестал желтеть или раздваиваться нужно определить причину его увядания. Возможно предстоит подкорректировать режим полива, убрать или сменить подкормку.

Правила формирования сладкого перца в тепличной культуре

В ограниченном пространстве защищенного грунта только правильным формированием можно добиться повышения урожая и крупности плодов перца. В оптимальной тепличной среде куст будет пышно разрастаться в ущерб развитию генеративных органов. Как правило, в теплице культуру выращивают через рассаду.

Рассадный период

При самостоятельном выращивании рассады перца формирование куста начинают при достижении сеянцем 15-20 см высоты. Обычно на такой высоте стебель перцев начинает ветвиться, разделяясь на 2 веточки. В развилке разветвления появляется бутон, который может зацвести до пересадки в теплицу. Этот бутон называют коронным. Его обычно удаляют, чтобы дать возможность дальнейшему ветвлению куста перца. Каждая веточка будет формировать плоды и за этот счет увеличится общий урожай.

При самостоятельном получении семян перца коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения.

Формирование куста сладкого перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Схема метода формирования куста перца в два стебля. © Natalya

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Формирование красивой розетки

Красивой розетка сенполии будет выглядеть, когда каждый последующий ряд листьев перекрывает предыдущий и не видно просветов между ними.

Разные сорта фиалок могут немного, в пределах основных условий содержания, отличаться по уходу и требованиям к температуре и освещению. Поэтому, чтобы сформировать красивую розетку эти условия придется определить опытным путем.

Розетка здоровой фиалки.

Деформация розетки может произойти не только по причине слабого или однобокого освещения на подоконнике, высокой или низкой температуры, но и при очень тесном расположении фиалок или при посадке в большой горшок.

Чтобы исправить положение, розетку надо сформировать, убрав лишние листья, пересадить и в будущем избегать повторения подобных ошибок.

Для обильного полноценного цветения розетка должна состоять не менее, чем из 3 рядов листьев. Есть такие сорта фиалок, которые не начнут закладывать цветоносы, пока не наберут зеленую массу, это может быть больше, чем 3 ряда.

Перед тем, как обрывать листья, нужно определить, какие следует удалить, а какие оставить для формирования розетки. Сделать это можно следующим образом:

• если посмотреть на растение сверху, то каждый слой листовых пластин должен образовывать круг с центром в точке роста и листьями, расходящимися радиально, как спицы в колесе;
• листовые пластины должны перекрывать друг друга, как рыбья чешуя;
• черешки оставляемых листьев должны быть жесткими, одной длины;
• если сенполия молодая, еще не цветшая, то прежде чем формировать розетку и пересаживать в постоянный горшок, необходимо дать ей возможность нарастить зеленую массу;
• перед пересадкой следует убрать все недоросшие, подростковые листья, и те, на которых не видны особенности сорта;
• если после удаления «неправильных» листовых пластин сильно оголился стволик, то его необходимо заглубить.

Если зимой фиалка содержалась при пониженной температуре, то новые листочки развиваются на более коротких черешках. Тогда получается такая картина – нижние листовые пластины сильно выступают за пределы верхней части розетки.

Нужно ли убирать нижние листья, если они гораздо больше остальной розетки? Да, их так же необходимо удалить и, если ствол сильно оголился, то сенполии пересаживают или заглубляют стволик.

Фиалку с оголившимся стволом следует пересадить.

Уход за перцами в течение вегетации

Подвязка перцев

Формирование перцев

Увы, в условиях Урала и подобных ему рассчитывать на урожай на многочисленных пасынках не приходиться. Поэтому нижние слабые пасынки следует удалять, причем чем раньше, тем лучше. Часть сильных верхних пасынков нужно оставить, но вот их количество зависит от обстоятельств: чем больше светового пространства и чем дольше до конца сезона, тем больше пасынков можно оставить. Будьте предельно аккуратны в процессе подвязки перца, учитывайте необыкновенную хрупкость его побегов. Одно неверное движение — и часть прекрасного куста окажется у вас в руках.

Обрезка листьев и части побегов перцев

К сожалению, несмотря на все меры предосторожности, каждый год часть побегов растений из-за густоты посадки и появления конденсата на листьях заболевает серой гнилью. Заболевшие плоды и части побегов нужно тщательно вырезать до здорового места и отправлять в костер.

Подкормки перцев

Все названные мной выше гибриды перцев относятся к так называемым гибридам интенсивного типа. Это означает, что они требуют дробного внесения повышенных доз удобрений и при этом радуют нас огромным урожаем. Дробное внесение удобрений осуществляется через серию непрерывных подкормок. Первые четыре недели после посадки растениям обычно хватает заблаговременно внесенных в почву удобрений. А вот потом, спустя месяц, следует приступить к регулярным подкормкам, и при этом не лениться. Задержка всего лишь с одной калийной подкормкой может привести к тому, что часть цветов пожелтеет и опадет. Вначале я провожу подкормки 1 раз в две недели, а начиная с середины июня начинаю подкармливать уже 1 раз в неделю. Итак, привожу примерную схему подкормок.

Покармливая сульфатом натрия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной — больше. Поэтому дозу удобрения при плохой погоде лучше увеличить: вместо 1 столовой ложки положить 2 столовые ложки на ведро

Первая — подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; затем следует полить почву навозной жижей;

• вторая — рассыпать суперфосфат и золу;
• третья — провести подкормку сульфатом калия (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
• четвертая — провести подкормку удобрением магбор (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
• пятая — подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; полить почву навозной жижей.

Удобрения сульфат калия и магбор можно смешивать в одном ведре воды

Затем каждую неделю следует поочередно проводить подкормки золой или сульфатом калия (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды). А раз в три недели добавлять к этой смеси удобрение магбор (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды). Дополнительных подкормок фосфором обычно в наших условиях я не провожу. Кроме того, в течение всей вегетации растений очень хорошо проводить внекорневые подкормки. В качестве наилучшего для этой цели, с моей точки зрения (я учитываю его цену и результативность), считаю препарат «Новый идеал» (1 крышечка на 1 литр воды). Стоит заметить, что можно обойтись и без утомительных подкормок, если вместо традиционных удобрений перейти на удобрения длительного действия. Примером таких удобрений являются АПИОНы, производимые в России. Достаточно положить при высадке рассады перца по одному пакетику удобрения (достаточно взять марку 30) под каждый кустик (на глубину 10 см), и тогда весь сезон вместо подкормок вы можете только поливать перец, и урожай будет отменный. Я два года назад перешла на данный вид удобрений и не могу нарадоваться, потому что все стало гораздо проще.

Больные листья – мертвые листья

При появлении первых признаков болезни на листьях их нужно обрывать немедленно, иначе под угрозой окажется всё растение. Кроме того, после такой процедуры стоит обильно опрыскать остальную зелень препаратом на основе меди. В некоторых случаях допускается избавление от зараженной части листа. Она срезается острыми ножницами. Не забывайте о том, что листья – это важные элементы фотосинтеза, без которых растение попросту не сможет существовать, поэтому относитесь к каждому квадратному сантиметру зелени бережно. Места срезов можно обрабатывать дезинфицирующими веществами. Подойдет водка или крепкий раствор марганцовки.

Основные проблемы при выращивании перца

При выращивании перца следует помнить о двух важных моментах.

1. Растения перца требовательны к влажности почвы. Эта культура не переносит даже кратковременного ее пересыхания. Поэтому поливать перец приходится 1-2 раза в неделю очень теплой водой (25. 30°С), расходуя 1-2 литра воды на растение. В то же время недопустимо переувлажнение как почвы, так и воздуха. При повышенной влажности воздуха пыльца становится нежизнеспособной. В результате ни опыления, ни завязывания плодов не происходит. Поэтому, с одной стороны, полив желательно проводить в утренние часы, т.е. до распускания цветов. А с другой стороны, крайне важно обеспечить максимально возможное проветривание парника. Недопустимо появление конденсата на растениях! За этим нужно крайне тщательно следить.

2. Очень часто в момент плодоношения перец становится жертвой тли. Прекрасно понимаете, что никакими химическими препаратами, например, всем известным «Интавиром», опрыскивание проводить уже нельзя. На помощь может прийти препарат «Фитоверм». Правда, может потребоваться до трех опрыскиваний, чтобы окончательно избавиться от этого злостного вредителя.

Почему плоды не завязываются?

Причин, почему пыльца оказывается стерильной и в результате не происходит опыления цветов, масса. Назову основные из них:

• резкие перепады температур;
• дождливая и холодная погода;
• недостаток света;
• недостаток калия или бора;
• наличие конденсата, приводящее к повышению влажности пыльцы;
• температура выше 30°С, ведущая к полной стерильности пыльцы.

Естественно, встает законный вопрос, что же делать? Гибриды перца, растущие на большом слое биотоплива, почва под которыми покрыта большим слоем мульчи в виде листового опада, а также обрабатываемые препаратом «Иммуноцитофит» и стимуляторами роста, перестают резко реагировать на первые два фактора. Хотя, конечно, не может быть и речи о том, чтобы не закрыть в одну из ночей парник с перцем. В этом вопросе лучше перестраховаться. Ночь всегда должна быть теплой. Наличие третьего фактора может полностью вас лишить урожая. Мораль одна: выбирать для парника с перцем наиболее освещенную территорию на участке. Что касается четвертого фактора, то тут все в ваших руках. Будете регулярно проводить подкормки или перейдете на АПИОНы, и у вас не будет соответствующих проблем. Негативное влияние пятого фактора можно лишь частично снизить, ежедневно интенсивно проветривая парник. Естественно, что во время дождя у вас должна быть открыта лишь одна боковая сторона, а при холодной ветреной погоде полотнище пленки следует открыть до половины.

Последний фактор, увы, изменить мы с вами не в силах.

Препараты «Гибберсиб» и «Завязь» обеспечат практически полное опыление в любых погодных условиях

Однако существует иной способ резко повысить степень завязываемости плодов: регулярно опрыскивать растения соответствующими препаратами. Начиная с момента цветения перца необходимо один раз в две недели проводить опрыскивания стимулятором плодообразования (препараты «Гибберсиб», «Завязь» или «Бутон»).

Поговорим о настроении растений

Перец, как известно всем, явно теплолюбивая культура. Находясь в наших, прямо скажем, неблагоприятных условиях, растения перца испытывают постоянные стрессы, которые снижают их жизнестойкость, делают более подверженными всевозможным заболеваниям. Иными словами, «настроение» растений ухудшается, несмотря на все наши с вами усилия (вспомните себя, когда на улице слякоть, а к вам привязался еще противный грипп и т.д.). Единственный способ — это снятие стресса, которое осуществляется за счет опрыскивание растений особыми стимуляторами. Стимуляторов на сегодняшний день достаточно много. Они имеют разный спектр действия, но, так или иначе, приводят к повышению настроения растений, а в результате к их более быстрому развитию и интенсивному плодоношению.

Какие препараты выбрать стимуляции развития перцев?

1. С целью стимуляции развития растений примерно 2-3 раза за сезон стоит их опрыскать стимуляторами роста: «Эпин» или «Силк».

2. Кроме того, для сокращения сроков созревания, увеличения сопротивляемости растений болезням и повышения энергии роста стоит применять гуматы как в корневых, так и во внекорневых подкормках, можно в чистом виде, можно в составе используемых удобрений.

Почему у сенполии образуется много листьев?

Когда возникает подобная ситуация, в первую очередь необходимо установить причину. Как правило, к этому приводят ошибки в агротехнике и содержании фиалок.

Совет! Вместо того чтобы удалять «лишние» листья, надо просто скорректировать условия в которых растут сенполии.

Причины загущения могут быть следующие:

• много света – необходимо переставить фиалку в более темное место и уменьшить световой день, тогда черенки начнут вытягиваться, розетка станет более рыхлой;
• перекорм азотным удобрением – перестать кормить растение, а через 1,5 – 2 месяца полить препаратом с большим содержанием фосфора или сменить субстрат на более «бедный»;

Загущение розетки из-за перекорма азотом.

• полив жесткой водой – поливать цветок остуженной кипяченой, дистиллированной или пропущенной через фильтр водой;
• закисленная земля – пересадить в свежий грунт;
• большая емкость – пересадить в горшок меньшего размера;
• заражение грибковым заболеванием – укоренить листовую пластину и попробовать пролечить фунгицидами материнское растение;
• поражение клещом – обрабатывать акарицидами до полного уничтожения вредителя, укоренить черенок.

Последующий уход

По окончании обрезки грунт вокруг астильбы требуется аккуратно прорыхлить, не более чем 10-12 см в глубину, а затем укрыть мульчой.

Для этого рекомендуется использовать перегной, низинный торф или солому, укладывая материал слоем толщиной в 5-6 см.

Допускается применять в качестве мульчи обычную траву, предварительно высушенную

Обязательным этапом последующего ухода является подкормка. Процедура позволяет укрепить астильбу после обрезки. Отдавать предпочтение следует калию, фосфору: по 20 г каждого вещества на куст.

Внесение подкормки возможно несколькими способами:

• разбросать в пределах приствольного круга и заделать в почву во время рыхления;
• растворить питательные вещества в воде для полива.

Судя по фото можно заметить, что не всегда после обрезки осенью астильбу укрывают.

Пренебрежение укрытием астильбы возможно, если куст молодой

Растения, чей возраст больше пяти лет, нуждаются в защите: их корни в достаточной мере выступают над землей, чтобы их могли повредить морозы.

После обрезки укрытие для астильбы нужно организовать следующим образом:

1. От корневища отступить 10-15 см, соорудить вокруг него квадрат, воткнув в землю четыре бруска, скрепленных между собой дощечками.
2. Получившийся каркас заполнить сухой листвой.
3. Поверх короба уложить нетканый материал.
4. Последним слоем расстелить полиэтиленовую пленку, прижать ее к земле кирпичами.

Верхний слой укрытия можно зафиксировать палками или присыпать землей
В различных регионах существуют особенности подготовки астильбы к зиме. В Сибири даже молодые кусты укрывают. Для этого садоводы сооружают каркасы, поверх которых укладывают солому или лапник. Возможно и выращивание астильбы в больших горшках. После обрезки кустарник вместе с контейнером перемещают в прохладное помещение, где нет избытка влаги.

На территории средней полосы побеги перед наступлением заморозков удаляют, грунт мульчируют и укрывают растение, используя подручные средства.

В Поволжье после обрезки астильба не нуждается в защите. Достаточно замульчировать приствольный круг.

В южных регионах садоводы предпочитают удалять только цветоносы, а листья и побеги оставляют нетронутыми. Весной достаточно провести косметическую обрезку, придав кусту красивую форму.

Когда нужно обрезать пионы после цветения летом

Для каждого отдельно взятого цветочного куста время обрезки определяется индивидуально. Сигналом к ее началу будет полное окончание цветения, отсутствие бутонов и соцветий на растении. Они должны отцвести и осыпаться или увянуть естественным образом так, чтобы на растительных культурах остались только оголенные цветочные головки.

Благоприятное время для проведения процедуры зависит от климата данной местности, в среднем это период со второй половины июня и до середины июля.

Технология обрезки

Обрезка после цветения заключается в удалении всех увядших соцветий и засохших бутонов вместе с небольшой частью стебля, но лишь до первой листовой пластины. Во время процедуры можно срезать и листья, но только сухие или пожелтевшие, остальные трогать не нужно. На каждом стебле должно оставаться не меньше трех или четырех листков.

Период цветения отнимает у пионов много сил и забирает большое количество питательных веществ. Засохшие соцветия оповещают цветоводов о начале нового периода развития пионов – периода формирования новых почек. На этом ответственном этапе без дополнительных подкормок растениям не обойтись.

Исходя из своих предпочтений, цветоводы могут выбирать минеральные или органические удобрения.

• Минеральную подкормку готовят из десяти – пятнадцати граммов калийной селитры и пятнадцати – двадцати граммов суперфосфата.
• Органическое удобрение состоит из десяти литров воды и одного литра раствора коровяка или птичьего помета. Расход: два – три литра на один куст.
• Для опрыскиваний раствор можно приготовить из любого комплекса микроэлементов в виде таблеток, которые предлагают в большом ассортименте специализированные садоводческие магазины. Обычно в десяти литрах воды растворяют две таблетки, но все же перед приготовлением стоит ознакомиться с инструкцией.

После интенсивного цветения пионам дают отдохнуть до конца лета, а потом (при необходимости) проводят пересадку. Благоприятное для этого время – вторая половина августа и сентябрь. В зависимости от местного климата эти сроки могут сдвигаться на одну – две недели. До холодов растения успеют укорениться на новом месте и окрепнуть, чтобы пережить зиму.

Поводом для пересадки могут быть несколько причин и признаков: достаточно большой разросшийся куст, появляющиеся пятна на листовых пластинах, желтеющие и подсыхающие листья в нижней части куста, признаки поражения болезнью, возраст более пяти лет.

Основные правила пересадки:

Садовыми вилами куст осторожно обкапывают на расстоянии двадцать сантиметров от корневой части, предварительно увлажнив почву. Поддевая лопатой и придерживая за надземную часть, куст извлекают из почвы вместе с земляным комом. Надземную часть обрезают на 60 – 70%. Землю на корнях легонько отряхивают, затем промывают корни, осматривают их, разделяют, удаляют безжизненные корешки. На каждой разделенной части должно быть по одной или по две почки. Места разрезов корней присыпают золой или обрабатывают раствором марганцовки. В посадочную яму насыпают дренажный слой (из древесных отходов, мелких камней, битого кирпича) и смесь из огородной или садовой земли, перегноя, компоста, минерального комплекса. Деленки высаживают, присыпают землей, утрамбовывают и поливают.

После обрезания пионов убирают все побеги и сжигают, затем проводят подкормку калийно-фосфорными удобрениями по влажному грунту. Также уничтожают сорняки и проводят утепление верхнего слоя грунта. Для это используют:

1. Раскисленный торф, так как цветок не любит кислой почвы.
2. Компост, хорошо разложившийся, по ведру на каждый куст.
3. Смесь садового грунта с песком. Вначале насыпают немного песка, затем почву.
4. Лапник – еловые ветки с агроволокном.