Пошаговое руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой летом

Невысокие яблони на карликовых и полукарликовых подвоях становятся всё популярнее. И неудивительно: небольшие аккуратные деревца приносят богатые урожаи крупных сладких плодов, а ухаживать за ними проще, чем за высокими яблонями.

Место

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Низкорослые деревья лучше высаживать на участках с близким залеганием грунтовых вод, т.к. основная часть корней у них расположена в верхнем слое почвы

Урожайность

На карликовых подвоях — 15-20 лет, на полукарликовых — 20-25 лет ОСОБЕННОСТИ

До 60% питательных веществ у низкорослых деревьев расходуется на формирование урожая и только 40% — на вегетативный рост (у сильнорослых деревьев наоборот)

Однако у карликовых деревьев и более высокие требования.

Посадка карликовых яблонь

Размножение карликовой яблони корневыми черенками отличается от размножения обычных яблоневых деревьев. Самостоятельно осуществить прививку для получения карликовой яблони сложно, проще приобрести готовый саженец в специальном питомнике. При приобретении саженцев на рынке можно легко ошибиться. При покупке необходимо убедиться, чтобы между штамбом саженца и корневой шейкой был явный коленообразный выступ. Это место прививки. У двухлетнего привитого саженца не менее 4 ветвей с крупными почками. У дички будет много веток без почек.
У карликовой яблони корневая система с мелкими корешками, а дикий саженец будет иметь стержневой корень. После покупки саженец оборачивают влажной тканью, сверху закрывают полиэтиленом. Перед самой посадкой следует укоротить ветки. Когда сажают карликовые яблони? Посадка карликовых яблонь происходит осенью или ранней весной.

Посадка карликовой яблони осенью

Осенняя посадка яблони на карликовом подвое осенью происходит в период, когда растение погружается в состояние покоя (сентябрь-октябрь). Яблони этого вида любят защищенные от ветра места, полутенистые или солнечные. Почва должна быть плодородной, влажной, рыхлой. Лучше выбирать суглинки или легкую почву.

Готовится посадочная яма диаметром 59 см и глубиной 70 см. При выкопке ямы нужно верхний слой отбросить отдельно, часть этой почвы смешать с торфом или перегноем, добавить древесную золу и суперфосфат. В центр ямы вбить кол, насыпать вокруг него питательную почвосмесь, сверху слой обычной почвы. Поместить саженец, расправив корни, заполнить яму оставшимся грунтом без удобрений.

Нужно контролировать, чтобы место прививки оказалось на 3 сантиметра выше поверхности. Корни саженца не должны соприкасаться с удобренной почвой, иначе удобрения могут вызвать ожог корней. При посадке сразу нескольких деревьев нужно располагать их на расстоянии друг от друга. Почву вокруг саженца притаптывают, отступив полметра от ствола, делают насыпь высотой около 15 см. На приствольный круг выливают около 30 литров воды. Приствольный круг, после впитывания воды почвой, мульчируют слоем торфа. Можно использовать перегной. Саженец подвязывают к опоре. Слой мульчи кладут, немного отступив от ствола яблони. Схема посадки карликовых яблонь по отношении к строениям, забору и другим культурам представлена на рисунке.

Посадка карликовой яблони весной

Посадка яблонь на карликовом подвое весной проводится только тогда, когда снег сошел, почва уже не мерзлая, мягкая, но почки еще не раскрылись. Лучше приготовить ямы под посадку с осени, в них сразу засыпать почвенную смесь, оставить до весны. Почва в яме за зиму уплотнится, осядет, удобрения растворятся.

Весной в яму вбивают кол, вокруг него насыпать слой хорошей почвы без подкормок, установить саженец. Далее все манипуляции повторяют процесс осенней посадки.

Подготовка саженца

Каменистые, щебенчатые и заболоченные почвы для яблонь не подходят. Желательно, чтобы почва была легко проницаемой для воздуха и воды, а грунтовые воды залегали, как минимум, на глубине от двух метров. Если вы собираетесь посадить несколько яблонь, между деревцами делайте расстояние в 3 метра, а между рядами – в 6 метров.

Яму для саженца нужно подготовить за месяц до посадки. Выкопайте в почве круглое углубление диаметром в один метр и глубиной около 0,7 метра с отвесными стенками. Предусмотрительно складывайте плодородный верхний слой отдельно от нижнего слоя почвы. В центр полученной ямы нужно будет вбить кол толщиной до 5 см такой длины, чтобы из ямы он выступал на 40 см. Нижнюю часть кола для защиты от гниения следует обжечь.

Яму для саженца нужно подготовить за месяц до посадки

Подготовьте плодородную почвенную смесь для яблони, смешав верхний слой выкопанной земли с торфом, компостом, перегноем, перепревшим навозом, добавив органические удобрения (для глинистых почв добавьте еще песка). Почвосмесь засыпьте в яму до верха, чтобы над поверхностью земли возвышался небольшой холмик.

Это необходимо для того, чтобы через пару лет ваш саженец не оказался в воронке, ведь грунт будет еще уплотняться и усаживаться. Поскольку яма подготавливается за месяц перед тем, как посадить яблоню осенью, вы сами успеете увидеть, насколько уплотнится грунт за это время. Оставшуюся же почву с нижнего слоя ямы используют для формирования валика вокруг посадочной ямы и разбрасывают по междурядью.

Особенности ямы в зависимости от грунта:

• при глинистой почве яму делайте поглубже, на дно укладывайте дренажный слой из камней или пустых консервных банок, можно использовать обрезки дерева, тогда корням будет обеспечено дополнительное питание и запас воздуха на несколько лет;
• без дренажного слоя ямы следует делать более широкими, глубиной около 0,4 метра, чтобы вода осенью в земле не застаивалась и не ухудшала формирование корней;
• для песчаного грунта вместо дренажа понадобится водоудерживающий слой из ила или глины;
• если грунтовые воды проходят в полутора метрах от поверхности, глубокую яму копать не нужно, достаточно просто перекопать почву, внести удобрения и в небольшое углубление разместить корни саженца, присыпав сверху землей;
• при прохождении грунтовых вод вблизи от поверхности (менее полутора метра), яблоньки придется высаживать не в ямы, а в холмики высотой до 1,5 метра.

Приобретенные или заготовленные самостоятельно саженцы осмотрите перед высаживанием: у корней на срезах должен быть белый цвет, если цвет бурый, значит, корневая система была подморожена или подсушена. Все поврежденные ткани нужно будет вырезать, здоровые подрезать до живой ткани на пару сантиметров.

Во время засыпания корней землей саженец нужно немного потряхивать

В подготовленной за месяц яме сделайте лунку соответственно размерам корневой системы саженца. На дне лунки нужно сформировать небольшой холмик из чернозема, чтобы корни не получили ожог от удобрений. Вставьте саженец яблони в лунку так, чтобы посадочный кол был расположен с юга от деревца, а корневая шейка ствола на 5 см возвышалась над поверхностью земли.

Определить, где находится корневая шейка, достаточно легко – это место перехода зеленоватого цвета коры в светло-коричневый. Границу перехода заглублять в землю нельзя, иначе яблоня будет плохо расти, плодоношение начнется поздно, а урожаи будут нерегулярными. Выше корневой шейки сажать тоже нежелательно – в жаркую погоду корням не хватит влаги.

Удобнее высаживать яблони вдвоем, чтобы один человек держал саженец на нужной высоте, расправляя по земляному холмику корни, а второй присыпал корневую систему яблони плодородной землей, осторожно утрамбовывая ее, особенно по краям посадочной ямы. Во время засыпания корней землей саженец нужно немного потряхивать, тогда почва заполнит пустоты между корнями, в противном случае они будут подсыхать.

Видео про осеннюю посадку яблони

Саженец привязывают свободной восьмеркой к посадочному колу с помощью полиэтиленового шпагата, чтобы деревце не оседало. В лунку выливают два-три ведра воды, затем поверхность земли мульчируют перегноем или оставшейся выкопанной землей. В дальнейшем поливать саженец нужно будет раз в неделю, уплотняя тем самым почву. Если же яблонька глубоко осела вместе с грунтом, аккуратно подтяните ее до корневой шейки. Прекращаются поливы в августе.

Предлагаем ознакомиться Как отвадить соседских котов

Посадка яблони не требует особых навыков, важно только правильно выкопать посадочную яму в соответствии с особенностями грунта и точно соблюсти глубину сажания деревца.

Важно знать, как выбрать саженец правильно. При выборе нужно определить, насколько он пригоден, его способность к быстрому росту, плодоношению. Если неопытный садовод не знает, в чём заключаются признаки хорошего деревца, купленный саженец станет развиваться замедленно, либо засохнет.

Покупку нужно совершать в плодопитомниках у проверенных производителей, иначе высок риск быть обманутым.

Пригодными считаются саженцы, которым 1-2 года. Выбирая посадочный материал, следует учитывать следующие аспекты:

1. Место прививки должно быть незагрязнённым, без шероховатостей, полностью заросшим. Наличие признаков, сигнализирующих о повреждениях, недопустимо.
2. Корни у хорошего саженца увлажнённые, легко сгибающиеся, развитые, с разветвлениями. Если корни источают неприятный запах, имеют гниющие участки или пятнышки любой окраски – это плохие признаки. Деревце, выращенное из такого саженца, будет постоянно болеть, проживёт недолго.
3. Саженец, выкопанный заранее, должен продаваться с корнями, опущенными в глиняную болтушку. Другой вариант сохранения здоровой корневой системы – заматывание её во влажную ткань.
4. У хорошего саженца кора гладкая, не имеет пятен, микротрещин.
5. Скелетные веточки, если они имеются, должны отходить от штамба под углом в 50-90 градусов. Если они тянутся вертикально вверх, такой саженец покупать не стоит. В дальнейшем такие скелетные ветви под тяжестью урожая будут ломаться, как спички.
6. Саженец с большим количеством листьев и с открытой корневой системой лучше не приобретать. Такой посадочный материал с трудом приживается, долго болеет.
7. Если при осенней покупке саженца у него обнаружится кора зелёного цвета, это указывает на то, что был применён метод ускоренной выгонки. Саженцы перекормили азотом или несколько раз обрабатывали стимуляторами. Такие саженцы не оправдают ожиданий садовода.

При транспортировке из питомника корни нужно защищать от высыхания. Сразу после доставки саженца нужно приступить к посадочным работам.

Для лучшего приживания, с приобретёнными саженцами проделывают некоторые манипуляции. Обычно выполняет обрезку корешков, укорачивание стебельков, замачивание корней.

Подрезка корней

Саженцы с открытой корневой системой подвергают осмотру. Слишком длинные корешки слегка подрезают, чтобы не загибать их в яме. Подсохшие и поломанные части корешков удаляют.

Перед посадкой саженец укорачивают так, чтобы его высота не превышала 0,9 м. Ответвления, отходящие от места прививки и выше неё на 40 см, срезают совсем. Другие веточки делают короче на 2/3 от первоначальной длины.

Замачивание корней

Правила посадки требуют для стопроцентного укоренения, замачивать корни в воде. Там они должны находиться около суток. В воду добавляют немного гетероауксина и щепотку калийной соли.

Посадить яблоню осенью можно неправильно, совершив несколько распространенных ошибок:

1. Сажать дерево ранее положенного срока. В этом случае растение может погибнуть.
2. Выбрать посадочный материал старше 2-ух лет. Молодое деревце лучше укореняется и адаптируется.
3. Слишком большое количество удобрений, вносимое в яму. В результате образуется агрессивная среда, которая отрицательно влияет на полезные бактерии.
4. Добавка свежего навоза вместо перепревшего. Это приведет к угнетению корешков.
5. Углубление корневой шейки под землю. Ее необходимо оставлять над уровнем почвы.
6. Приобретение яблони задолго до высадки. Покупать саженец нужно сразу перед процедурой.

Все ошибки приводят к гибели дерева либо недостаточному развитию и росту. Чтобы не допустить таких нежелательных событий, нужно в точности соблюдать все рекомендации, последовательность действий.

Молодое деревце имеет хорошие шансы прижиться осенью при тщательной подготовке саженца перед высадкой в грунт.

Важно правильно подобрать сроки для посадки, не переусердствовать с удобрением и обратить внимание на все вышеописанные нюансы процесса. Тогда через несколько лет яблоня вознаградит за труды отличным урожаем.

Посадка карликовых яблонь

Когда сажать карликовые яблони

Посадка и уход за карликовой яблоней незначительно отличается от ухода за обыкновенной яблоней. Самостоятельно осуществить прививку и вырастить карликовую яблоню трудно, поскольку для этого нужны не только время и усилия, но и специальные знания. Проще приобрести в питомнике с хорошей репутацией готовый саженец.

Но если вам пришлось покупать саженец на ярмарке или на рынке, будьте внимательны. Как выбрать нужный посадочный материал, не спутав карликовый саженец с обыкновенным дичком? Между корневой шейкой и штамбом саженца на карликовом подвое должен быть явный коленообразный выступ – место прививки со срастающимся срезом над привитой почкой. У привитого двухлетнего карликового саженца не менее четырех развитых ветвей с крупными почками на концах и высота штамба не более 50 см, в то время как у дичка будет много острых веток без почек.

Корни саженца карликовой яблони должны состоять из эластичных мелких корешков, а дичок обязательно имеет стержневой корень. Купив саженец, оберните его корневую систему влажной тканью, а сверху – полиэтиленом, чтобы корни не пострадали при перевозке. Перед тем, как посадить карликовую яблоню, следует укоротить ее ветки.

Высаживают саженцы карликовых яблонь в те же сроки, что и саженцы сильнорослых – ранней весной или осенью, в период «дремы».

Посадка карликовой яблони осенью

Посадка карликовых яблонь осенью производится с середины сентября до середины октября, когда деревья начинают погружаться в покой. Выращивать карликовые яблони нужно в защищенных от ветра солнечных или полутенистых местах, где грунтовые воды залегают не ближе полутора метров. Почва на участке должна быть рыхлой, влажной и обязательно плодородной, поскольку у карликовых яблонь поверхностная корневая система, и они не смогут добывать себе питание из глубины грунта. Лучшая почва для карликовых яблонь легкие и средние суглинки.

Посадочная яма нужна глубиной 70 и диаметром 60 см. Выкапывая яму, верхний слой почвы толщиной 20 см отбрасывайте отдельно, затем часть этой почвы смешайте с двумя ведрами перегноя или торфа, добавьте в смесь 600 г суперфосфата и 700 г древесной золы. В центр ямы вбейте кол и насыпьте вокруг него горкой подготовленную питательную почвосмесь, а сверху на нее слоем толщиной в 2-3 см обычную почву из верхнего слоя. Затем поместите на холмик саженец, расправьте его корни и заполните яму оставшимся грунтом из верхнего слоя без удобрений. Место прививки должно оказаться на 3 см выше поверхности участка.

Очень важно, чтобы корни саженца не соприкасались с почвосмесью, содержащей добавки, поскольку удобрения могут вызвать ожог корневой системы. Если вы высаживаете сразу несколько деревьев, располагайте их друг от друга на расстоянии 3 м

После посадки почву вокруг саженцев притаптывают, на расстоянии полуметра от ствола делают валик высотой около 15 см и выливают на образовавшуюся площадку 25-30 л воды. Когда вода впитается, приствольный круг до валика мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 3 см, а саженец подвязывают к колышку. Мульча не должна соприкасаться со стволом яблони

Если вы высаживаете сразу несколько деревьев, располагайте их друг от друга на расстоянии 3 м. После посадки почву вокруг саженцев притаптывают, на расстоянии полуметра от ствола делают валик высотой около 15 см и выливают на образовавшуюся площадку 25-30 л воды. Когда вода впитается, приствольный круг до валика мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 3 см, а саженец подвязывают к колышку. Мульча не должна соприкасаться со стволом яблони.

Как посадить карликовую яблоню весной

Посадка яблонь на карликовых подвоях весной возможна в тот промежуток времени, когда земля уже оттаяла, но почки на деревьях еще не начали раскрываться. Ямы под посадку лучше приготовить с осени, засыпав в них почвенную смесь, содержащую удобрения, и оставив до весны. За зиму почва в яме осядет и уплотнится, а удобрения растворятся. Весной вбейте в центр ямы кол, насыпьте вокруг него горку плодородной почвы без удобрений, установите на холмик саженец, расправьте его корни и закончите процедуру так, как при осенней посадке.

Особенности саженцев яблонь с закрытой корневой системой

Саженцами с закрытой корневой системой (ЗКС) называют посадочный материал, корни которого находятся в земляном коме. Такая форма растений популярна, ее все чаще используют профессиональные питомники, встречается вариант и на садоводческих рынках.

Как правило, посадочный материал с закрытой корневой системой выращивают в горшках или контейнерах. Обычно в таком виде он и поступает в продажу. Встречаются саженцы, земляной ком у которых завернут в мешок или пакеты.

Продаются саженцы, которые были укоренены в открытом грунте или теплице, а затем просто выкопаны вместе с налипшей на корни землей. Этот вариант тоже считается ЗКС.

Плюсы и минусы

Агрономы рекомендуют посадочный материал с закрытой корневой системой. У него есть несколько преимуществ перед экземплярами с оголенными корнями:

1. Благодаря тому, что все корни находятся в земляном коме, риски их повреждения при пересадке минимальны. Целыми остаются даже мелкие корешки, которые ломаются, если их открыть.
2. Такие саженцы быстрее укореняются и приживаются на новом месте. Растение испытывает меньший стресс при пересадке по сравнению с ОКС (открытой корневой системой). Риски гибели при этом минимальны.
3. Посадочный материал с ЗКС сажают на протяжении всего лета. Конечно, если провести процедуру в подходящие сроки, результат будет лучше, но даже при посадке летом растение не погибнет.
4. Корни в земляном коме не пересыхают. Для продажи выкапывать дерево не придется — его достают из горшка с налипшей землей. Купить качественный жизнеспособный посадочный материал с ЗКС легче, чем с ОКС.
5. Посадка деревьев с закрытой корневой системой более простая, чем с открытой.

У экземпляров с закрытой корневой системой есть и недостатки, которые важно учитывать при покупке:

1. Проверить, насколько развита корневая система и в каком состоянии она находится, проблематично, так как корни спрятаны в земле.
2. В первый год после посадки развитие яблони будет замедленным. Это связано с тем, что корни, привыкшие к тесному контейнеру и горшочному грунту, начинают разрастаться и выползать за пределы кома. Из-за резкого увеличения пространства и смены состава грунта замедляется рост.
3. Зачастую саженцы с закрытой корневой системой дороже, чем с открытой, и весят больше.

Чтобы уменьшить стресс растения при пересадке, первое время в землю вносят те же удобрения, которыми подкармливали яблоню в питомнике. Тип подкормок желательно уточнить у продавца.

Особенности посадки таких деревьев

Посадка деревьев с открытой и закрытой корневой системой не сильно различается, но несколько нюансов все же есть:

1. Экземпляры с открытыми корнями нуждаются в длительной обработке. Их сначала моют в растворе медного купороса, затем замачивают на сутки в стимуляторе корнеобразования. В случае с закрытой корневой системой этого не делают. Верхнюю часть растения просто опрыскивают дезинфицирующим средством, а нижнюю поливают в горшке или после посадки.
2. Саженцы с открытой корневой системой сажают на земляной холм, равномерно распределяя вокруг корни. Яблоню в коме земли просто помещают в лунку.
3. Экземпляры с ОКС после покупки сразу подготавливают и сажают. Яблоня с ЗКС спокойно простоит в горшке долгое время.

Сорта и сортовые особенности карликовых яблонь

Садоводы, характеризуя яблоню, обязательно указывают срок созревания: летний, осенний, зимний. Принадлежность к тому или иному типу зависит от подвоя. Именно он отвечает за показатели. Подвой является только опорой, на которой и вырастает конкретный сорт.

Сортовые признаки высокорослых яблонь наследуются в карликовом варианте.

В прилагаемом видео дана характеристика сорту «Слава победителю».

Правила посадки и ухода

Чтобы правильно ухаживать за яблонями, нужно знать ряд особенностей. Среди них:

важным условием выращивания является питательный чернозём или суглинок

Допускается посадка также на песчанике, но только не на солёной почве; посадку нужно проводить в заранее подготовленную яму, в неё вносят питательные вещества; нужно при посадке вбить колышек, чтобы ствол рос ровным; корни нужно осторожно расправить, чтобы они не были завёрнутыми, шейку корня оставить выше уровня грунта; расстояние между яблонями может быть в два метра, а между рядами достаточно трёх; высаживают сорта преимущественно весной, в течение лета следят за их состоянием и постоянно поливают; молодые яблони особенно нуждаются в тщательной защите от вредителей; весной обязательно проводится обрезка молодых посадок, чтобы крона была правильно сформирована

Схема правильной посадки яблони.

Соблюдение этих требований поможет нормальному развитию дерева всю его жизнь.

Сроки посадки яблони

Время посадки яблонь различается в зависимости от региона. Для северных областей оптимальна посадка саженцев весной, а вот чем южнее, тем более предпочтительна осенняя посадка.

Посадка яблони осенью дает саженцу время “освоиться” и укорениться, чтобы с приходом весны активно пуститься в рост. Ее проводят с конца сентября до середины октября, за 1 месяц до предполагаемого прихода заморозков. При этом, если затянуть с посадкой, то с наступлением холодов саженец погибнет.

Когда сроки упущены, лучше не рисковать и прикопать саженец до весны. Для этого выройте яму 50-60 см глубиной (северная стенка должна быть почти вертикальной, а южная – пологой) и уложите саженцы так, чтобы корни растений не касались друг друга, а кроны “смотрели” на южную сторону. Корни присыпьте песком и полейте, а с наступлением морозов присыпьте землей все растение, чтобы на поверхности остались только концы веток.

Весенняя посадка яблонь в южных широтах производится в середине апреля, в средней полосе – в конце апреля, в Сибири и на Урале – в середине мая. Ее преимущество в том, что за сезон яблоня окрепнет и как следует подготовится к зимовке.

Посадка и размножение

Размножают низкорослые сорта с помощью отводок (как вертикальных, так и горизонтальных), используя корневые черенки либо с помощью прививания. Перед тем как высадить дерево, нужно подготовить для него яму, форма ямы должна быть цилиндрическая в диаметре приблизительно 80 сантиметров, глубиной не менее 60 сантиметров.

Почву подготавливают предварительно, ее тщательно удобряют, используя органические и минеральные подкормки. Лучше всего брать натуральные удобрения, такие как перегной либо компост. Для одной ямки необходимо примерно три ведра удобрения. Перед тем как засыпать яму, удобрение нужно перемешать с землей. А также перед самой посадкой нужно в яму вкопать кол или любую деревянную палку, высотой 150 сантиметров. После заземления дерево привязывают к деревянной опоре, чтобы впоследствии тонкий ствол не гнулся и не ломался.

Во время посадки необходимо внимательно следить за расположением корневой шейки, она должна находиться практически на уровне поверхности, не более пяти см. в глубину.

Любые низкорослые сорта яблонь имеют слабую корневую систему, именно поэтому приземлять дерево, нужно неглубоко и аккуратно распределяя корни по грунту, чтобы они не имели загибов. Когда корни полностью распределены, их можно засыпать подготовленным грунтом.

Если рядом с высаженным деревом протекают грунтовые воды, то лучше производить посадку на насыпной горке высотой около 50 сантиметров и диаметром в два метра. Земля для такого приземления должна быть привозная.

Во время посадки карликового подвоя необходимо следить, чтобы оголенные корни не выглядывали, а находились под небольшим слоем земли, иначе они подсохнут и дерево погибнет. Лучшее время для высадки таких деревьев ранняя весна. После того как земля засыпана и плотно утрамбовано дерево необходимо полить, для этого в земле делают небольшие лунки и заливают туда два ведра воды. Чтобы грунт долгое время оставался влажным его необходимо мульчировать.

Болезни и вредители способы борьбы с ними

Перечень основных заболеваний карликового подвоя полностью соответствует аналогичному списку для высокорослых сортов яблонь и включает такие наименования:

• «Ведьмина метра» (полиферез);
• мучнистая роса;
• muxosed;
• отмирание ветвей;
• резиновидность;
• сплющенность веток;
• tsitosporoz;
• трутовик;
• обыкновенный рак;
• плодовая гниль семечковых;
• горькая гнил плодов;
• мозаичная кольчатость;
• парша;
• ржавчина;
• черный рак;
• стекловидность плодов.

Для устранения грибковых поражений яблонь с успехом используется такая группа средств и составов:

• Skor;
• Топаз;
• Horus;
• Kvadris;
• Fundazol;
• Ридомил.

Также допускается использование медного купороса, бордоской смеси и коллоидной серы. В случае вирусных поражений дерева прямых способов воздействия на заболевание не существует, поэтому опосредствовано срезается пораженная область дерева и обрабатывается медным купоросом.

Если дерево начинает восстанавливаться после заболевания, то его можно растить и далее.

Но, в случае продолжения заболевания на здоровой части следует полностью выкорчевать яблоню и сжечь.

Среди вредителей наибольшую опасность для яблонь, как карликовых, так и высокорослых представляют следующие представители:

Таблица основных вредителей

Такой перечень отдельных вредителей во многом обуславливается их универсальностью в вопросе поражения – они атакуют не только яблони, но и обширный список иных плодовых культур:

1. Груша;
2. Слива;
3. Черешня;
4. Абрикос;
5. Черемуха;
6. Алыча;
7. Ива;
8. Персик.

И это далеко не полный список возможных соседей для карликовой яблони, которые могут стать источником очередного вредителя.

Для их устранения обычно применяют инсектициды, которые необходимо распылять не только на яблоню, но и на все присутствующие на участке плодовые культуры.

Популярные сорта карликовых яблонь

В мире существует 10000 сортов карликовых яблонь. По созреванию плодов они делятся на раннеспелые (летние), среднеспелые (осенние) и позднеспелые (зимние).

К лучшим летним сортам относятся:

• «Мелба». Это высокоурожайный сорт. Плодоносить начинает на третий год после посадки. Яблоки созревают в конце июля. Они среднего размера с сочной мякотью и имеют карамельный вкус.
• «Конфетное». Этот скороспелый сорт был выведен селекционером И. В. Мичуриным. Гибрид имеет ароматные с высокими вкусовыми качествами плоды. При теплом и не дождливом лете созревание яблок начинается в начале августа. Масса отдельных плодов достигает до 120 грамм. Они имеют округлую форму с темно-зеленой кожурой, с плотной и сочной мякотью.
• «Чудное». Этот позднелетний сорт с высокой зимостойкостью, плодоношение которого начинается на четвертый год после посадки. Имеет высокую урожайность до 75 кг с одного дерева. Вес плодов достигает 140 грамм. Яблоки имеют плоскоокруглую, слегка ребристую форму желто-зеленого цвета с интенсивным темно-красным румянцем и отличным десертным вкусом.

К лучшим осенним сортам относятся:

• «Жигулевское». Плодоношение начинается на третий год после посадки. Это самый жизнеспособный сорт, так как он устойчив к различным вредителям и болезням. Яблоки крупные с красно-оранжевой кожурой, созревание которых наступает в конце сентября. Если яблоню ежегодно подкармливать, то она будет хорошо плодоносить, а яблоки — оставаться такими же крупными.
• «Осеннее полосатое». На зиму деревья этого сорта укрывают, чтобы заморозки не повредили высоко залегающей корневой системе. Этот сорт имеет крупные округлые плоды весом до 200 грамм, ярко-желтой окраски и с насыщенным кисло-сладким вкусом. Яблоки превосходно хранятся при температуре, не превышающей +6 градусов по Цельсию.
• «Приземленное». Этот сорт устойчив к низким температурам и к поражению паршой. Плодоношение начинается на третий год после посадки с середины до конца сентября в зависимости от региона проживания. Урожай с одного дерева достигает 130 кг. Яблоки крупные, плоскоокруглые с плотной, гладкой кожицей. Плоды зеленовато-красного окраса с отличным кисло-сладким вкусом.
• «Соколовское». Плодоношение начинается в возрасте четырех лет. В среднем урожайность с одного дерева 85 кг. Яблоки крупные, в первый год достигают веса до 190 грамм. Они имеют зеленовато-желтый окрас с ярким красным румянцем и кисло-сладким вкусом.

К лучшим зимним сортам относятся:

• «Братчуд». Это естественный карлик средней высоты 2 метра, плодоносить начинает в возрасте 3 — 4 года. Урожайность достигает 120 кг с одного дерева. Сорт высокой зимостойкости с регулярным плодоношением. Плоды продолговато-округлые средней величины, имеющие заметную ребристость и с боку характерный шов. У яблок гладкая блестящая кожица с зеленовато-желтым окрасом. Плоды отличного кисло-сладкого вкуса с белой, слабосочной, крупнозернистой мякотью.
• «Грушевка Подмосковная». Это старый, популярный сорт селекции, устойчивый к парше. Плодоносить начинает на 5 — 6 год и стабильно дает высокие урожаи. Яблоки мелкие, имеют округло-вытянутую форму с желтой кожурой и красным боком, и практически не гниют.
• «Богатырь». Широкая крона яблони сильно ветвится и требует ежегодной обрезки старых веток, чтобы улучшить урожайность. Дерево зимостойкое и практически не подвергается вредителям и болезням. Плоды имеют вытянутую форму красно-желтого окраса с кисловатым вкусом, напоминающим Антоновку.
• «Московское ожерелье». Это новый сорт, начинает плодоносить через три года после посадки. Плоды крупные с ярко-красной кожурой. Мякоть сочная нежно-розового оттенка с кисло-сладким вкусом.
• «Ковровое». Плодоношение этого сорта наступает на четвертый год. Имеет обильную урожайность до 110 кг с одного дерева. Плоды крупные плоской формы с гладкой блестящей кожицей зеленовато-желтого окраса и десертным вкусом.
• «Подснежник». Этот сорт зимостойкий и устойчив к поражению паршой. Урожай с одной яблони составляет 90 кг. Плоды округло-конической формы и весом 170 грамм. Кожура у них светло-желтого цвета с красным румянцем. Яблоки имеют кисло-сладкий вкус.

Обязательные процедуры летом и осенью

Вне зависимости от неприхотливости яблонь карликового подвоя, существуют определенные процедуры, которые обязательно проводить в летний и осенний период.

При более подробном рассмотрении необходимых шагов летом, выделяют такие моменты:

• отслеживание влажности грунта;
• борьба с насекомыми вредителями (народными и химическими средствами);
• применение подкормок, в первую очередь внекорневых на железе;
• учет необходимости подпорок для ветвей с плодами.

Большинство сортов карликовой яблони созревает в переходной период с лета на осень, поэтому большая часть урожая требует сбора в сентябре и октябре в зависимости.

Также в этот период проводится такой ряд процедур:

• очистка приствольной области от падалицы;
• санитарная обрезка побегов;
• применение минеральных удобрений;
• рыхление грунта для выгона вредителей из области дерева;
• хим.обработка самого дерева от вредителей.

В поздний период осени рекомендуется дополнительно укрыть почву смесью грунта с опалой листвой, что обеспечит дополнительное утепление корневой системы при сильных морозах.

Описание

Для устранения дальнейшего разночтения сразу необходимо четко определиться с терминами.

Подвой — все, что находится под прививкой: часть стебля и вся корневая система. И. Мичурин называл подвой «фундаментом яблони» — точно и образно.

От подвоя зависят сила роста яблони, время начала плодоношения, устойчивость к различным природным факторам, болезням и вредителям — практически все свойства дерева.

Посадка и уход за такими деревьями будут несколько отличаться от классических.

Как садить и ухаживать?

Саженцы таких яблонь легко отличить от высокорослых. Низкорослые яблони имеют мочковатую корневую систему, а высокорослые — стержневую, корень таких деревьев может уходить на глубину до 5 метров.

Поэтому при посадке карликов нет нужды копать глубокие посадочные ямы, а расстояние между ними значительно меньше, чем при посадке высокорослых деревьев.

Виды корневых систем.

Поверхностное залегание корней создает опасность их вымерзания зимой, поэтому необходимо позаботиться о защите от морозов, особенно в северных регионах. Учитывая высоту деревьев, в особо неблагоприятных условиях (малоснежные продуваемые места) связать ветви и укутать нижнюю часть штамба не представляет особой сложности.

Весной утеплители следует убрать, провести обрезку, прорыхлить почву и внести удобрения в приствольные круги (азотные и комплексные). Побелка стволов спасет деревья от солнечных ожогов. За весну необходимо трижды обработать сад (до, во время и после набухания почек) от вредителей и болезней, установить ловчие пояса.

Летом необходимо следить за влажностью почвы — карлики очень чувствительны к недостатку влаги.

Осенью после уборки урожая:

• Вносят калийно-фосфорные удобрения;
• Проводят обрезку веток;
• Рыхлят почву;
• Проводят защиту от мышей и зайцев.

Особенности формирования кроны

В первый год жизни саженец формирует мощную корневую систему. Исследования показали, что однолеток увеличивает диаметр корневого кома на 35-45 сантиметров, а общую протяженность более чем в 10 раз.

Чтобы дерево равномерно росло во все стороны, верхний проводник укорачивают на 1/5 длины, это вызовет рост боковых ветвей.

Необходимо следить за равномерным ростом ветвей по всей кроне. На оголенные участки ветви из загущенных можно просто отогнуть и зафиксировать. За пару месяцев древесина «запомнит» новое направление роста.

Схема обрезки карликовых яблонь.

Внимание! Обрезка взрослых карликовых яблонь заключается только в прореживании, удалении поврежденных и сухих ветвей. Жировые побеги необходимо удалять в момент их появления.

Достоинства

В результате правильной формировки на втором-третьем году жизни можно полакомиться первыми яблоками. Высота дерева редко превышает 2-2,5 метра, их легко обрабатывать и собирать урожай.

Яблони можно высаживать через 1-1,5 метра. Такая плотная посадка (даже при небольшой продуктивности каждой яблони в отдельности) дает урожайность значительно большую, чем у традиционных высоких деревьев.

Яблоня-карлик имеет следующие достоинства:

1. Корни карликовых подвоев быстрее реагируют на подкормки и поливы;
2. Максимум урожайности достигается уже на 7 год;
3. Яблоки не только проще собирать, они почти не бьются при падении на землю;
4. Меньше плодов осыпаются от сильного ветра;
5. Плоды созревают на две недели раньше;
6. За счет хорошей освещенности накапливается больше сахаров и витамина С, снижается кислотность сока;
7. У карликов ростовые процессы прекращаются раньше — дерево лучше готово к зиме;
8. Карлики продвигают зону садоводства на север;
9. Грунтовые воды, проблемный состав почвы — больше не препятствие для выращивания сада;
10. Карлики можно выращивать на шпалере и формировать кордон.

Посадка колоновидных яблонь

Колонновидные яблони лучше всего высаживать ранней весной до набухания почек. Однако допускаются и осенние посадки в конце сентября – начале октября. Некоторые садоводы, купившие посадочный материал в контейнерах, имеют успешный опыт высадки молодых яблонь даже летом.

Под закладку яблоневого сада лучше выбирать защищенные от ветра низинные места, в которых долго задерживается снег. Он защищает молодые деревья от холодов. При этом уровень залегания грунтовых вод на таком участке не должен превышать 2 м.

Для высадки в грунт больше всего подходят однолетние растения морозостойких сортов. Они быстрее приживаются и идут в рост. Саженцы высаживают по схеме 50×100 см. В яму под посадку добавляют 4 кг перепревшего навоза или компоста, по 50 г суперфосфата, хлористого калия и доломитовой муки. Корни дерева тщательно расправляют и, поместив на дно посадочного углубления, обильно поливают. При необходимости, следует закрепить молодое деревце в вертикальном положении при помощи колышка. Когда вода полностью впитается, корни засыпают грунтом так, чтобы место прививки располагалось выше уровня земли, и делают валик, препятствующий растеканию воды. Затем деревце еще раз поливают, а почву вокруг него мульчируют. В качестве альтернативы мульчированию в радиусе приствольного круга можно посеять сидераты, которые в дальнейшем придется регулярно скашивать.

Основные разновидности

Карликовые плодовые деревья различаются по времени созревания и бывают:

• ранними – летними;
• средними – осенними;
• поздними – зимними и поздне-зимними.

Подвои культур неоднородные – они бывают семенными, клоновыми, привитыми. В зависимости от вкусовых качеств, сорта делятся на десертные, столовые, универсальные, могут быть кислыми, сладкими и иметь дополнительные нотки, по степени устойчивость к холоду – на теплолюбивые и морозостойкие.

Летние

Рассмотрим популярные летние виды деревьев:

1. Мельба – имеет высокую урожайность, плоды дает спустя три года после посадки, созревание во последние трети лета. Яблоки имеют карамельный необычный вкус, сочную мякоть и средние размеры.
2. Чудное – поздний летний сорт, который отличает высокая зимостойкость. Начало плодоношения приходится обычно на четвертый год. Показатели урожайности высокие, плоды крупные, имеют плоскую округлую форму.
3. Конфетное – скороспелая разновидность яблок, вывел которую селекционер И.В. Мичурин. Плоды очень вкусные и ароматные, в не дождливое теплое лето созревать они начинают в августе. Мякоть сочная, плотная.

Осенние

Высокие оценки садоводы дают и осенним сортам. Основные:

1. Жигулевское – деревья плодоносят на третьем году, сорт является жизнестойким, болезням и вредителям практически не подвержен. Плоды активно вызревают в конце сентября, вырастают крупными, имеют оранжево-красную кожуру.
2. Осеннее полосатое – деревья данного сорта боятся заморозков, поэтому на зиму их укрывают. Плоды округлые, их масса составляет около 200 г, цвет шкурки насыщенный желтый, вкус сладкий, с кислинкой, достаточно яркий. В плане хранения сорт неприхотлив.
3. Приземленное – разновидность устойчива к парше, низким температурам. Начало плодоношения с учетом климатических условий региона приходится на третий год после посадки, урожайность может достигать 130 кг. Плоды круглые, крупные, с плотной красно-зеленой кожей. Вкус кисло-сладкий.
4. Соколовское – осенний сорт, обладающий всеми преимуществами яблок данной категории. У пищу употреблять их можно круглый год, морозов культура не боится, лежит хорошо. Урожайность высокая, плодоносить деревья начинают на третий год после посадки.

Яблоня сорта Жигулевское.

Зимние

И последними в нашем списке идут зимние сорта карликовых яблонь:

1. Братчуд – деревца до 2 м в высоту начинают плодоносить в возрасте 3-4 лет. Урожайность одной культуры составляет примерно 120 кг. Сорт зимостойкий, плодоносит регулярно. Плоды округлые, продолговатые, есть характерный боковой шов.
2. Богатырь – деревья имеют ветвистые широкие кроны, которые ежегодно нужно формировать. Зимостойкость высокая, подверженность болезням и вредителям минимальная. Плоды вытянутые, красно-желтого цвета. Вкус кислый, похожий на Антоновку.
3. Ковровое – плодоносить разновидность начинает в четвертый год посадки, урожайность составляет 100 кг на одно дерево. Плоды крупные, плоской формы, с блестящей зелено-желтой кожурой. Высокие вкусовые качества (сорт относится к десертным).
4. Подснежник – стойкий к парше, зимостойкий вид. Урожайность – до 90 кг с дерева, плоды конические, круглые, до 170 г. Кожура желтая, с красивым красным румянцем. Вкус кисловатый.

Особенности нового вида

Колоновидная яблоня отличается от обычной, прежде всего, своим внешним видом:

• у нее нет боковых ветвей, образующих ветвистую крону;
• она обладает более толстым стволом, покрытым густо листвой и миниатюрными веточками;
• для колоновидной яблони важно правильное расположение и сохранение точки роста, иначе прекратится рост дерева;
• первые два года из боковых побегов образуется слишком много веточек, требующих обрезки.

Колоновидные яблони обладают рядом преимуществ, благодаря которым получили широкое распространение:

• благодаря их небольшим размерам, сбор урожая не вызывает особых затруднений;
• начав плодоношение уже на 2 или 3 год после посадки, они в течение полутора десятков лет радуют обильным урожаем;
• продуктивность колоновидных яблонь выше, чем у обычных — от однолетнего деревца можно получить до 1 кг сочных плодов, а взрослая яблоня дает до 12 кг;
• на том пространстве, которое занимает обычная яблоня, можно посадить до десятка колоновидных деревьев разных сортов;
• благодаря необычному виду, эти деревья выполняют на участке дополнительную декоративную функцию.