Выращивание петунии в торфяных таблетках: посадка семян, уход за всходами, пересадка рассады, видео

Торфяная таблетка: внешний вид и состав

Торфяная таблетка — спрессованный в форме шайбы торф мелкой фракции с минеральными добавками и стимуляторами роста. Он обтянут в тонкую сетку или специальную бумагу, материал которой разрушается под действием воды в земле. Сверху на таблетке имеется небольшое углубление для семян. Оно облегчает процесс посева петунии в торфяные таблетки.

Производители Джиффи (Jiffi), Эллепресс (Ellepress), Экоторф, РостОк, Леруа Мадлен выпускают торфяные таблетки на основе верхового торфа или смеси различных торфов, а также из кокосового волокна. Размер таблеток — от 24 мм до 90 мм; высота — от 8 мм до 30 мм.

Торфяные таблетки используются как любителями, так и профессионалами для выращивания овощной и цветочной рассады. Их удобно применять и для проращивания семян петунии, которые очень мелкие. Ее корни очень чувствительные и нежные, долго восстанавливаются после пикировки. Поэтому посев петунии в таблетки облегчает процесс ухода за сеянцами.

Как выбрать таблетки

Выбирать таблетки из торфа для петунии нужно по следующим параметрам:

диаметр 30–35 мм;
с сеточкой, пропитанной фунгицидом, которая будет поддержать форму и препятствовать распространению грибков;
применять таблетки, спрессованные из мелких частиц торфа;
кислотность — нейтральная, pH 5,5–6,5.

Важно! Приобретать таблетки в заводской упаковке, так как на ней указывается pH торфа в составе.

Преимущества и недостатки применения таблеток из торфа

Выращивание петунии в торфяных таблетках экономически выгодно для любителей-цветоводов, которые проращивают элитные ампельные и махровые сорта.

Преимущества посева петунии в торфяные шайбы:

всхожесть до 100% при условии посадки свежих, качественных семян;
чистая, быстрая посадка семян без использования земли;
не содержат семян сорных культур, личинок насекомых;
имеет углубление для посева семени;
компактные, не занимают много места;
рыхлый, влаго- и воздухопроницаемый состав;
содержат минеральные удобрения и стимуляторы роста;
возможность группировать, переставлять после прорастания всходов;
отсутствие срока годности, долго хранятся в сухом помещении;
рассада выращивается без пикировки; не повреждается корневая система растений.

Недостатки посева петунии в торфяные шайбы:

высокая цена по сравнению с использованием почвы и многоразовых кассет;
используются один раз — форма с саженцами высаживается в открытый грунт;
торф быстро пересыхает, нужно постоянно контролировать влажность субстрата.

Форум, отзывы цветоводов

На многих форумах идет спор по поводу гранулированных семян. Одни выступают за их использование, другие против. Мнения садоводов на этот счет расходятся. Однако, использование гранул облегчает работу с семенами, так как петунья дает очень мелкие плоды.

Так же садоводы настаивают на дополнительной подсветке всходов, так как молодняк без обильного света ложится и погибает.

Практически все любители цветов выступают за высадку петуньи в торфяные таблетки, так как ростки появляются быстро и дружно. А вообще форумчане пишут, хоть растение это местами и привередливое, его разведение не потребует больших усилий, а результат будет радовать долгое время.

Ну разве петунья не прекрасный цветок? Сколько разных сортов она дарит. Она покорила сердца многих садоводов и любителей комнатных цветов. При верном уходе эта красавица будет украшением не только сада, но и станет признаком домашнего уюта. И мы считаем, что посадка петунии в торфяные таблетки не займет много времени и сил.

Метки: выращивание, петуния, посев, таблетка, торфяной

Об авторе: admin4ik

« Предыдущая запись

Посев семян петунии в торфяные таблетки

Сроки посадки семян петунии на рассаду:

ампельная — конец января;
махровая — начало февраля;
кустовая — конец февраля.

Торфяные таблетки продаются в сухой форме. В таком виде они непригодны для посадки семян, их нужно подготовить.

Этапы подготовки и посадки петунии в торфяные таблетки:

Торфяные шайбы разложить в один слой в поддон или другую емкость. Углубление на таблетке должно оказаться сверху.
Залить шайбы теплой водой до их полного погружения. Выждать 20–30 минут; за это время плоская сухая таблетка станет мягкой и увеличится в высоту в пять раз. Аккуратно слить оставшуюся лишнюю воду.
Подготовить семя к посадке. Семена петунии очень мелкие. Их часто продают дражированными, то есть в оболочке из питательных веществ. Необходимо намочить эту оболочку семени петунии и потереть зубочисткой для лучшего прорастания.
Одно семечко расположить по центру таблетки, не заглубляя и не засыпая его торфом. Семена петунии прорастают только на свету. До появления всходов достаточно просто поместить парник на подоконнике, где много солнечного света.
Создать парниковые условия, то есть емкость с семенами прикрыть прозрачной пластиковой клеенкой или крышкой. Раз в сутки открывать тепличку и убирать конденсат с крышки. Хорошо применять для парника спанбонд с маленькой плотностью в 20 микрон, он не позволит собираться конденсату внутри.

Внимание! Отсутствие конденсата убережет от развития у рассады болезни «черной ножки», при которой часть стебля у корня чернеет и подсыхает, что приводит к гибели сеянцев.

Температура для прорастания семян +25 °C.

Болезни и вредители (лечение) при выращивании в таблетках

Для хорошей всхожести, температура помещения должна поддерживаться на уровне двадцати пяти градусов по Цельсию. Стоит помнить, что если она опуститься ниже 20 градусов, то всходов можно не ждать вовсе.

Однако, после того как зерна проклюнуться температуру помещения нужно понизить до 18-20 градусов по Цельсию. Это делается для того, чтобы молодняк не вытягивались и не болели. Сеянцы до перенесения на открытую местность или другую емкость не подкармливаются. Все необходимые питательные вещества присутствуют в торфяных цилиндрах.

Болезни у рассады петуньи, которая выращивалась в торфяных цилиндрах, встречается крайне редко. Однако, при нарушении температурного режима, а именно поддержание температуры выше двадцати пяти градусов, на молодых растениях может образоваться грибковые заболевание, а именно черная ножка. Эта болезнь поражает экземпляры на раннем сроке развития.

Вначале чернеет корневая шейка и стебель у основания. Примерно через неделю, поврежденное место становится мягким, и оно ломается. Причины появления грибка могут быть разные, но чаще всего это происходит из-за высокой влажности и температуры.

Перед тем как высевать, необходимо обеззаразить грунт при помощи марганцовки. Если так случилось и в торфяных таблетках сеянцы заболели черной ножкой, то молодняк опрыскивают и поливают специальными препаратами. Другой способ подразумевает под собой, удаление пострадавших экземпляров и их обработка раствором марганцовки.

Серая гниль. Грибковое заболевание, которое проявляется под видом серо-коричневых пятен.Они спустя время приобретают серый пушистый налет. Постепенно поврежденные места загнивают. Обычно болезнь появляется при высокой влажности и низкой температуре, а также при густых посадках, обильной подкормке азотными удобрениями недостаточном освещении.

При обнаружении заболевания необходимо удалить все поврежденные участки и обработать остатки фунгицидами. А для подкормок увеличить использование удобрений с содержанием фосфора и калия.

Мучнистая роса. При появлении этого грибка верхняя листва покрывается белым налетов. С течением болезни гриб перебирается на нижние листья и тыльную сторону. Это мешает нормальному развитию, вследствие чего листья скручиваются, а цветы не распускаются.

Пораженный экземпляр выкапывается и сжигается, а вся остальная посадка подвергается прореживанию, и обрабатывается чесночной или горчичной водой. Для взрослых растений используют химические препараты.

Белая гниль. На стеблях и листьях появляются мокнущие пятна бурого окраса. В условиях повышенной влажности они приобретают белый налет. В течение болезни внутри экземпляра образуется грибница черного цвета. Проявляется заболевание по тем же причинам, что и серая гниль. Борются с ней по средствам удаления поврежденных участков цветка и глубокой перекопки клумбы и внесением в нее извести. При обнаружении грибка на начальной стадии растение обрабатывается биологическими и химическими средствами.

Фитофтороз. Стебель у основания приобретает бурый цвет и начинает загнивать. В ходе болезни растение вянет и погибает. Причиной этого заболевания становится обильная влажность, похолодание в темное время суток и обильная роса.

В качестве профилактики не стоит слишком густо сажать семена, вовремя их прореживать, и не забывать о регулярном проветривании помещения. После высевания можно провести, полив с содержанием специальных препаратов, предотвращающих появление заболевания.

Бурая пятнистость. Вначале болезни на листах появляются круглые ржавые пятна, затем они принимают продолговатую форму. Пораженные части вянут и сохнут.Появляется при высокой влажности воздуха, а также при каком-либо механическом повреждении. Появление болезни можно предупредить, при помощи использования препаратами с содержанием меди.

Вредители наиболее опасны на стадии развития растения. Садовая петуния подвержена нападению практически тех же паразитов, что и остальные посадки в саду.

Тля питается молодыми побегами. При ее появлении листва искажается, а на лепестки нападает сажистый гриб и медвяная роса. Насекомое появляется там, где есть большие скопления муравьев, так как именно они переносят яйца этих вредителей.

Одним из лучших способов по борьбе с тлей, является божья коровка. Она и ее личинки прекрасно справляются с нашествием паразита. Но полезное насекомое для этого необходимо привлечь на свой участок, при помощи пушистых растений. Так же в борьбе с тлей помогут следующие средства:

вода с добавлением масла;
настой чеснока или лука;
промывание листьев и стеблей водой;
настой табака;
различные химические средства.

Белокрылка. Как и тля, белокрылка является переносчиком различных болезней, в том числе: сажистый грибок и медвяную росу. При ее появлении, поврежденные части растения покрываются желтыми пятнами, листья скручиваются, а побеги деформируются. С учредителем борются следующим способом:

промывка листьев и стеблей проточной водой;
обработка водой с добавлением хозяйственного мыла;
своевременное удаление сорняков;
перенос цветка в холод;
применение липких лент,
применение инсектицидов.

Трипс. Появление этих вредителей можно распознать при помощи подсохшей пыльцы бурого оттенка, утолщения в районе основания пестиков и быстрого отмирания бутонов.Все растение покрывается белыми и черными точками. Со временем белые точки превращаются в полосы, а листья с течением времени приобретают бело-серебристый окрас.

При отсутствии лечения, места где были белые точки, приобретают темный окрас. При сильном поражении, экземпляр удаляют полностью и по возможности сжигают. Когда трипсы только накинулись на цветок, его верхушка срезается и сжигается. Для профилактики посадка обрабатывается биологическими препаратами, против этих вредителей.

Паутинный клещ. Питается соком растений, после его появления оно теряет свой окрас, вянет и засыхает. Чаще всего, причиной появления паразита, является отсутствие должного полива. Поэтому не стоит пересушивать землю.

Бороться с клещом нужно в несколько этапов. Первым делом зараженный экземпляр опрыскивается раствором препарата и на сутки накрывается целлофаном, так чтобы к кусту не подступал воздух. Через сутки пакет снимается и цветок продолжает так стоять несколько дней, после чего процедура повторяется вновь.

Минеры. На листве цветка появляются микроскопические прокусы желтого оттенка, при отсутствии необходимых мер – лазы и ходы паразитов. Укладки этих насекомых какое-то время развиваются на листьях, а затем, переходя в следующую стадию, падают на землю. Пострадавшие экземпляры сразу ликвидируют, а остальные экземпляры обрабатывают средствами против трипсов.

Слизни. На растении появляются заметные прогнозы. Конечно, слизни не приносят столько вреда, как предыдущие паразиты, но съеденные на половину цветы, вряд ли обрадуют какого-либо садовода.

Так как вредитель достаточно велик, то его можно собрать вручную. Однако можно попробовать привлечь на свой участок ежей, которые с удовольствием помогут в уничтожении слизней.

Не стоит забывать про народное средство из соли. Оно без всяких сомнений поможет избавится от не желанных гостей. Для этого возьмите обычную проверенную соль и посыпьте ей садовые дорожки. При соприкосновении слизни с солью, это приведет к полному его растворению.

Предлагаем ознакомиться: Технология выращивания баклажанов в теплице

Когда нет возможности избавится от паразитов народными средствами, придется прибегнуть к специальным химическим препаратам.

Уход за сеянцами петунии

Всходы семян петунии должны появиться через 5–10 дней. Оптимальная температура содержания +20 +22 °C. При такой температуре молодые всходы не будут тянуться вверх и вырастут коренастыми.

Освещение. Переставить парник на самое освещенное место. Рекомендовано досвечивание рассады фитолампой для продления светового дня до 12–14 часов в сутки.

Справка! Фитолампа — лампа дневного света для растений, которая ускоряет рост рассады.

Для выращивания сеянцев и для наращивания корневой системы используют лампы с синим, холодным светом; для лучшего цветения применяют лампы с красным, теплым светом.

Проветривание. Необходимо регулярно убирать конденсат с крышки; открывать парник на 5 мин в день. После образования двух настоящих листиков снять крышку.

Полив. Питать рассаду водой через поддон; не нужно лить воду сверху на сеянцы. Так возможно повредить их нежный стебель и переувлажнить грунт. Воду использовать отстоянную или фильтрованную. Жесткая вода из-под крана негативно скажется на росте сеянцев. Признак достаточного полива — таблетка до самого верха пропиталась водой и потемнела.

Удобрение. Не требуется подкормка до момента пересадки рассады в горшочки.

Что делать с рассадой после созревания?

Петуния готова перебираться на постоянное место обитания примерно через 3 месяца после засеивания в торф. Есть два варианта развития событий – посадка в горшки или в открытую почву. Каждый имеет свои особенности.

Рассада петунии, готовая для пересадки

Вариант 1: пикировка в горшки

Самое главное при пересадке – не повредить нежные корни растения. В противном случае петуния приживется очень плохо и будет постоянно болеть. Этот вариант пересадки актуален, если:

цветы будут жить в горшках в условиях дома или квартиры;
корни растения переросли край торфяного горшочка, отчего могут засохнуть и погубить растение.

Для пересадки петунии в емкость действует следующий алгоритм:

В пластиковый горшок необходимо насыпать рыхлую плодородную землю. Ее можно купить в садоводческом хозяйстве или подготовить самостоятельно с добавлением минеральных веществ.
На слой почвы по центру горшочка ставится саженец петунии в таблетке. Его засыпают землёй так, чтобы полностью скрыть края торфяного горшочка. Самое главное – оставить на поверхности участок, откуда начинают расти листочки.

Перемещение рассады вместе с торфяной таблеткой в горшок

Землю увлажняют при помощи пульверизатора или лейки с тонким носиком. Если земля сильно осела, ее досыпают, чтобы скрыть торфяную таблетку.
После пересадки цветок поливают по мере подсыхания. Каждые 2 недели рекомендуется подкармливать растение комплексным удобрением.

Молодые петунии в горшочках под прозрачной крышкой

Важно! Перед переносом цветка в горшок можно аккуратно снять сеточку. Но лучше ее сохранить, чтобы ненароком не травмировать корни. Она сама постепенно разойдется под землей.

Вариант 2: пересадка в открытый грунт

Петунии переносят в открытый грунт в последней декаде мая/начале июня. Для пересадки выбирают ранее утро или поздний вечер, чтобы растение успело за ночь адаптироваться к среде.

Для каждого цветка готовят лунку размером не более 10 см в ширину и глубину. Промежуток между лунками зависит от разновидности петунии. Например:

18-23 см: растения с маленькими цветочками;
24-28 см: кустики с крупными цветами;
28-35 см: кустарные разновидности.

Пересадка рассады петунии в открытый грунт

В открытый грунт цветок сажают по аналогии с переносом в горшки. Цветок пересаживается вместе с торфяной шайбой и засыпается рыхлой землёй. Корневище у трехмесячной петунии уже достаточно развито, поэтому цветы приживутся с вероятностью 99%. Таблетка будет служить дополнительной подкормкой. После пересадки землю вокруг цветка немного приминают. Петунию обязательно поливают большим объемом теплой воды. Такой прием поможет сгладить границы между землей с торфом и открытой почвой.

Пересадка цветущей петунии в открытый грунт

Возможные неприятности во время выращивания рассады

Отсутствие всходов. Плотное покрытие семян не позволяет им прорасти. Что делать — растворить эту оболочку, капнув на нее воды с добавлением «Эпина» или «Циркона». Старые семена. Что делать — приобрести новые семена, которые можно будет использовать еще два — три года.

Всходы рассады гибнут. Появление грибка «черной ножки». Что делать — обработать оставшуюся рассаду фунгицидом «Превикур», регулярно проветривать сеянцы, не допускать застоя воды в поддоне. Большие промежутки между поливами, при которой таблетка надолго остается сухой. Что делать — отрегулировать полив.

Рассада вытянулась. Недостаточное или одностороннее освещение сеянцев. Что делать — организовать дополнительную подсветку. А также обработать рассаду петунии «Атлетом», препаратом для сдерживания роста наземной части сеянцев и укрепления корней.

Пересадка в горшочки

Сеянцы, выращенные в таблетках из торфа не нужно пикировать. Их просто пересаживают в большие по размеру пластиковые стаканчики.

Основные моменты пересадки рассады:

Оптимальные сроки пересадки это когда у рассады появилось 6–8 настоящих листиков и корни начинают прорастать через сеточку на таблетке.
Для наполнения стаканчиков использовать универсальный грунт для рассады.
Если сеянцы не вытянулись в таблетке, то не заглублять их при погружении в стаканчик; если вытянулись, то заглубить по семядольные листики.
Если корни не оплели сетку, то ее можно аккуратно снять. Полить емкость с рассадой.
Начинать удобрять сеянцы после пересадки один раз в 10 дней. Использовать универсальное удобрение для рассады с содержанием азота, калия, фосфора и микроэлементов. Препараты для подкормки — «Фаско Крепыш для рассады», «Чистый лист для рассады», «Мастер для рассады», «Агрикола форвард».
Приучать рассаду к более низкой температуре надо начинать через 10 дней после пересадки сеянцев. Выносить стаканчики в теплую погоду на балкон или веранду, где температура воздуха на несколько градусов ниже, чем в комнате. В первые дни оставлять рассаду на свежем воздухе на 10–15 минут. Постепенно увеличивать время нахождения саженцев на свежем воздухе.

Высаживать на клумбу саженцы петунии рекомендуется в конце мая — начале июня, когда минует угроза почвенных заморозков.

Сорта

В природе выделяют 4 сорта: кустовые, ампельные, низкорослые, многоцветные. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Кустовые. Самый популярный вид. Достаточно требователен к условиям содержания и уходу, но все равно славится среди садоводов и полюбился благодаря разнообразным расцветкам и пышным шапкам. Среди кустовых петуний выделяют шесть классов: хит парад, пикори, поларис, хайлайт, булавка, шторм.

Ампельная. Изящная особа подойдет для украшения летних веранд, балконов, лоджий. Ее длинные побеги летом будут украшены яркими цветами. Существуют также многолетние сорта.

Виды ампельных петуний:

сиреневый прибой;
водопад;
волна удачи.

Низкорослые (карликовые). Это невысокий сорт, высота которого составляет около тридцати сантиметров. Их можно сажать как в открытый грунт, так и в подвесных кашпо. Этот вид очень светолюбив и болезненно реагирует на недостаток солнца. Не переносит недостатка влаги. Каскадная и махровая – это основные виды карликовой петуньи.

Многоцветковая. Считается ранним сортом, цветки мелкие, закрывают практически весь стебель, появляются раньше, чем у всех остальных петуний. Кустики формируются при помощи прищипывания. В уходе не привередливо, однако, не перенесет заморозков. Выделяют шесть классов многоцветковой: мираж, фэнтэзи, дуо саммер, прайм тайм, шарм, тарт бонанза.

Петунии в торфяных таблетках — всегда получаются на ура!